Photo : Omar Fall/ Avec l'aimable autorisation de Xuly.Bët Il est possible d’être trop en avance en matière de mode. Lamine Kouyaté, de Xuly.Bët , en est un parfait exemple. Ce créateur malien basé à Paris défendait la diversité, organisait des défilés audacieux, rendait le shopping expérientiel (sa boutique new-yorkaise était équipée d'une rampe de skate) et pratiquait le surcyclage bien avant que ces questions ne deviennent le cœur de l'industrie. Pourtant, son travail est peu connu, notamment parce que ses œuvres les plus importantes datent des années 1990, avant l'avènement d'Internet.
L'industrie a encore beaucoup à faire en matière de diversité, tant pour encourager le travail des personnes de couleur que pour le préserver. Rétrospective Willi Smith L'œuvre de Kouyaté est importante en termes de contenu, de représentation et de conservation. site web d'inclure des documents d'archives sur son travail. Le projet, lancé cette semaine, est une collaboration entre le designer et Azza Yousif , styliste et Vogue Hommes La nouvelle a suscité une vive émotion chez le directeur artistique et habitué du street style. Michelle Elie , qui doit sa grande percée comme mannequin à Kouyaté, raconte : « J'étais en larmes en republiant les photos ». Vogue.
Près de trois décennies après le début de sa carrière, Kouyaté demeure un fervent défenseur de la diversité et du développement durable, représentant une image de Paris trop peu connue ou montrée. Pour Yousif, cet engagement est personnel : « J’aimerais que la contribution de Lamine à l’histoire de la mode soit reconnue à plus grande échelle », déclare-t-elle.
Ici, Yousif et Elie parlent à Vogue à propos de l'impact que Lamine Kouyaté et Xuly.Bët ont eu sur leur vie et leur mode.
Comment avez-vous découvert Lamine Kouyaté et Xuly.Bët ?
Michelle Elie : J'ai rencontré Lamine alors que je faisais du mannequinat à Paris. J'avais entendu parler de ce nouveau créateur africain d'origine malienne qui faisait des choses incroyables. Xuly.Bët était la marque de mode underground à laquelle on voulait adhérer, car il captivait notre jeunesse. C'était cool de collaborer avec d'autres grandes marques, mais c'était encore plus cool de partager l'énergie débordante de Xuly.Bët. C'était comme une famille pour moi. Lamine accueillait tout le monde. Son énergie était forte, puissante et hyper cool. C'était – et c'est toujours – un véritable séisme jeunesse. Lamine a prouvé qu'on pouvait exister dans la mode sans faire de grandes campagnes et des éditoriaux. 
Michelle Elie aux défilés homme printemps 2020 à Milan.
Photographié par Phil Oh
Azza Yousif : Je crois que j'avais 15 ans quand j'ai découvert Xuly.Bët. Je voyais toutes ces belles filles noires à Paris porter ces vêtements en lycra colorés superposés, avec des coutures rouges apparentes et une grosse étiquette rouge. C'était la marque à porter si vous étiez sexy, fière et connaisseuse de la vraie culture parisienne, par opposition au cliché de la culture parisienne – vous savez, la fille blanche en marinière et jean taille haute à vélo, une baguette sous le bras. C'était le vrai Paris : multiculturel, métisse, postcolonial, sexuel, libéré, hédoniste. Oui, Saint-Germain, c'est Paris, mais Château Rouge, c'est aussi Paris.
Ce qui est très important, c'est que ce n'était pas la vision de la femme noire comme une statue sur un piédestal, telle qu'Yves Saint Laurent la représentait. La femme Xuly.Bët était robuste et authentique. Elle ne regardait pas en bas depuis son balcon, elle était dans la rue en train de s'amuser. Mon rêve était de porter ses vêtements et d'être l'une de ces filles Xuly.Bët sexy. 
Azza Yousif aux défilés homme Printemps 2020 à Paris.
Photographié par Phil Oh
Comment avez-vous commencé à travailler avec Lamine ?
Yousif : Lamine et son PDG, Rodrigo Martinez, m'ont contacté l'année dernière. Peu avant notre rencontre, ils avaient commencé à me suivre sur Instagram, et en parcourant leur fil d'actualité, j'ai pensé que notre rencontre m'avait marqué. Je me souviens avoir pensé à quel point ce serait formidable de contribuer à relancer la marque et de lui donner le puissant impact qu'elle avait eu dans les années 90.
Azza, vous avez écrit que Lamine a « permis à la jeunesse noire de se sentir belle et fière de son corps et de son héritage ». Pouvez-vous développer ce point ?
Les vêtements pour femmes de Lamine se composaient principalement de superpositions moulantes de tissus Lycra extensibles. Que l'on choisisse de conserver l'esprit superposition ou de se contenter d'un haut portefeuille court avec une jupe moulante, le résultat final était toujours très sexy. Le polyamide et le tulle sont des matières si révélatrices qu'il ne laissait que peu de place à l'imagination. Quand je voyais les courbes de ces femmes noires dans ses vêtements, je les trouvais tellement belles ! Cela me permettait d'assumer mon corps et d'être fière de mes courbes.
Quant à son héritage, Lamine a su intégrer une part inédite de culture africaine à son style. Il a su transposer l'histoire et l'état d'esprit d'un immigré africain dans une mode parisienne magnifique, expérimentale, avant-gardiste et reconnue internationalement. Le message que j'en ai retenu était donc : « N'ayez pas honte de la différence de votre famille ; acceptez-la ! Mélangez-la à votre propre expérience et créez quelque chose d'explosif. » Sa mode incitait à célébrer ses différences, au lieu d'en avoir honte et de les cacher.
Le photographe Horst Diekgerdes a déclaré que la marque « était et est toujours importante au-delà de la mode ». Qu'est-ce que cela signifie pour vous ?
Yousif : Horst vivait à Paris à l'époque et comprend très bien comment Lamine a dépassé le rôle du simple « designer ». Lamine a créé une communauté aimante et ouverte d'esprit, comme l'a si bien décrit Michelle Elie dans son livre. Sa marque est devenue un symbole d'intégration et une célébration des différences. Nous avions besoin de lui à l' époque pour élargir le spectre de la tolérance et de l'acceptation, et nous avons besoin de lui – et d'autres – aujourd'hui pour poursuivre cette expansion de ce qui est considéré comme beau et à la mode. Je ne serais pas qui je suis aujourd'hui si cette marque n'avait pas existé à l'époque. L'espoir qu'il nous a donné, à moi et à d'autres de ma génération, que nous puissions être fiers de ce que nous sommes, est une source d'inspiration à l'échelle humaine, et cette contribution à la société est incommensurable.
Photo : Fatoumata Diabaté ; styliste, Azza Yousif / Avec l'aimable autorisation de Xuly.Bët Azza, peux-tu nous parler de la nouvelle collection 09.09.2019 ?
Lamine n'a jamais cessé de créer, mais ses collections sont devenues plus sporadiques, et l'imprévisibilité de leur disponibilité le rendait difficile à suivre. Il peinait à maintenir le rythme classique des collections printemps-été-automne ; il n'était tout simplement pas adapté à ses créations. Nous avons donc convenu qu'à partir de maintenant, Xuly.Bët proposera plusieurs collections par an, directement sur son site web, chaque collection portant le nom de sa date de mise en vente. Lamine collaborera uniquement avec des détaillants sur des projets spécifiques et des collections capsules. La collection du 09/09/2019 est un mélange de nouvelles pièces réalisées à partir de tissus invendus ou de vêtements upcyclés. Certains looks sont confectionnés à partir de maillots de sport vintage, un concept que Lamine a commencé à explorer lorsqu'il a conçu une collection en collaboration avec Puma en 1995 .
Selon vous, quelle est la voie à suivre pour Xuly.Bët ?
Élie : Je suis tellement heureuse et ravie de constater qu'à travers les mutations de la mode, de l'analogique au numérique, certaines marques continuent de repousser les limites. Je ressens cette énergie qui les pousse à se battre pour la mode avec une vision. Je sais que les temps ont changé et qu'il ne faut pas se lamenter sur le passé ni être trop rétrograde, mais il est important de comprendre l'histoire, de connaître les difficultés et de comprendre que la mode est un travail acharné, une passion et un engagement permanents. Lamine est resté passionné et engagé envers sa marque et envers lui-même.
Yousif : Je savais que je voulais faire appel à l'artiste malienne Fatoumata Diabaté et la laisser photographier la collection. Beaucoup pensent que la créativité dans le monde de la mode stagne, car tout le monde se réfère sans cesse aux mêmes images emblématiques (principalement à cause de Pinterest et d'Instagram), mais c'est tout simplement faux. Il s'agit plutôt de trouver des personnes qui ont une expérience de vie différente de la vôtre, qui ont une belle vision, et de leur créer un espace pour l'exprimer. C'est aussi ça, Xuly.Bët : ouvrir l'esprit des gens.
Nous avons photographié le lookbook dans l'atelier de Lamine. Le point de vue de Diabaté a été crucial pour notre collaboration. Combien de femmes photographes africaines connaissez-vous ? C'était exceptionnel de travailler avec une artiste qui a posé son regard de femme noire et embrassant sur cette collection. Dans sa vidéo, elle a livré une photo d'Amandine (notre modèle) prise de dos, debout devant ces cartons empilés et ce que nous appelons des sacs Tati. Ces cartons sont les archives de Lamine : vidéos VHS, invitations de défilés, albums photo, vêtements vintage, tissus invendus, wax africains. Voici cette jeune femme, fixant un mur représentant l'héritage que Lamine nous laisse à tous. Ce mur représente l'histoire de Xuly.Bët. J'ai tout simplement adoré la façon dont Fatoumata a su embrasser ce qui pouvait être considéré comme un défaut, un désordre, et l'a transformé en beauté, comme une sorte de Kintsugi africain.